如果说起王子与公主的爱情故事，大家都会想到格林童话、安徒生童话。而一旦谈到充满诡谲神幻、贯穿智慧哲理的冒险故事，则会不约而同地想到《一千零一夜》的故事。这本书很多故事来源于中世纪阿拉伯的民间传说，它不仅形象地再现了中世纪阿拉伯国家以及周边地区的社会风貌和风土人情，激发了东西方无数诗人、作家、学者、画家和音乐家的艺术灵感，同时涵盖了中世纪阿拉伯社会生活的各个方面，是一部了解阿拉伯宗教、历史、文化、语言、艺术和民俗等内容的宝典。那么，《一千零一夜》的故乡究竟在哪儿呢？不少专家学者认为，《一千零一夜》的诞生地就在摩洛哥王国的千年古都菲斯。
菲斯是现今阿拉伯世界中保存最完整的一座中世纪古城，站在高处俯瞰，整座古城犹如凭空从历史的隧道穿越而至，鳞次栉比、绵延数百公顷的土黄色民居、数百座清真寺散布在一个平坦的高地上，20公里的一道厚厚土城墙将其包围，远处是白雪皑皑的阿特拉斯山，激越的诵经声中，一群鸽子振翅高飞......深呼吸吧！你已经回到《一千零一夜》中的阿拉伯古城。
摩洛哥是非洲最早建立的阿拉伯王国，而菲斯则是摩洛哥伊德里斯王朝建立的第一座皇城，也是摩洛哥一千多年来的宗教、文化与艺术中心和阿拉伯民族的精神所在地。远处坡地上的两扇城门遗址是萨阿迪王朝的苏丹、摩洛哥历史上赫赫有名的黄金大帝曼苏尔在16世纪末修筑的军事要塞。
驱车来到北岗，这里是俯瞰菲斯麦地那全貌的绝佳位置，这是一座迷宫般的古城，你很难相信，那九千六百多条街巷是如何在占地仅仅250公顷的古城中纵横交错的，还有那一千二百多年来依然坚守并保持着中世纪生活传统的人们，这些无疑更加让人感到历史的厚重、岁月的沧桑和无比的好奇、冲动！
菲斯是摩洛哥四大皇城，这里的国王行宫壁垒森严，设有警戒线，不对游客开放。个别外国游客不顾警告跨越红线抵近拍照（任何国家都有素质低的人，所以国人大可不必妄自菲薄），守卫的军警态度还算友好，只是劝其离场，并无过激言行。
国王行宫的大门金碧辉煌，全是手工打造出的凹凸花纹，工艺繁复精细，墙体上镶嵌着蓝色基调的马赛克，外廓则用象征伊斯兰的绿色马赛克装饰。王宫共有七道马蹄形半圆拱门，据说每道门寓意不一，从左到右分别是周二到周七。中间大门是修建这座王宫国王的出生日，如果你查到自己出生日是周几，就可再找到属于自己的门（试试能不能中大奖哈）。
菲斯古城共有十四座城门，沿着王宫右侧前行，你会看到最著名的布日卢蓝门，镶嵌着几十万块马赛克瓷片的蓝门美轮美奂，精美的阿拉伯拱门、巧夺天工的拼花图案和菲斯蓝，而一旦穿过这扇门，就意味着你回到中世纪，所见的一切，将如同走进阿里巴巴“芝麻开门吧！”的天方夜谭里。
菲斯古城分为187个区，每个区都有自己的清真寺，9600多条街道如蜘蛛网一般毫无规则和规律随意延展。即便方向感超强的人，拐几道弯后也会迷失在坠入移动迷宫的抓狂中！所以，初次游菲斯的人，切不可莽撞独行，因为若无资深的当地导游带领，GPS和手机也帮不了你（无法定位你在何方）！
这是我们聘请的具有25年导游经验的当地人瓦弗（他是大家的移动信号，所以大伙都亲切地称他为WiFi），这位先生长得高大威猛酷似当年港剧《霍元甲》中的贝加尔先生，为了标志明显，他身穿一件传统的黑色吉拉巴长袍不紧不慢在前头带路，时不时蹦几句中文逗得大家哈哈大笑。
这恐怕是世界上最为错综复杂、最让人意乱神迷的古城吧！紧紧跟在瓦弗身后，头顶是窄窄的一线天，小巷两旁是几百年的古旧建筑，巷道之间用大量木条横着支撑以防坍塌。有些巷子仅容一人侧身而过，连瓦弗都开玩笑说：中国女人好，苗条，在菲斯容易进家门，不像摩洛哥女人太肥了，这种小巷进不去只好不娶了！
来自全球各地的游客面带微笑徜徉在充满着未知与新奇的各个小巷，无论是老人、青年、孩童，大伙往往会被促狭无比的侧身擦肩之趣逗乐，并对巷道迷情所困惑的尴尬深深着迷，所以菲斯还曾被美国著名杂志Traveler评为全球最浪漫的10大城市之一。
每条街道都如一个“盲盒”，拐个弯便又是一道不同的风景，不过向导一般还是将游客带入贩卖各种手工艺品、充满中世纪阿拉伯风情的巷道。某些无法形容的怪味和香料的混合味一直在空气中弥散，还有工匠们此起彼伏槌打铜铁的敲击声，让人完全置身市井氛围之中。
沿街的店铺琳琅满目，各种做工极其精巧的手工艺铜器、银器、灯具、陶器，展示了菲斯人一丝不苟的工匠精神和阿拉伯传统工艺的高水准，富丽堂皇，豪奢大方！
这家店主穆罕穆德.杰纳尼在菲斯可算得上声名赫赫，杰纳尼制作的工艺品被众多的各国政要、名流以及阿拉伯国家王室贵胄订购并收藏，店中墙壁上挂满了撒切尔夫人、克林顿总统、卡米拉及摩洛哥国王等与其合影的照片。
到菲斯，不要忘了瞻仰一下这座古城真正的奠基人——摩洛哥阿拉伯王国的创始人穆勒.伊德里斯的儿子伊德里斯二世。传说伊德里斯在朝向麦加的一块高地挖到一把金斧，于是就把这个地方取名“斧子”（FEZ也有译作福兹）。伊德里斯二世陵寝位于古城正中，是一座神圣的清真寺，非穆斯林不得进入。
在父亲被暗杀后，作为遗腹子的伊德里斯二世在柏柏尔部落酋长的辅佐下继位，他励精图治，为了大力发展农商，他将都城迁至开阔的菲斯河左岸，使其发展成为一座宏伟繁容的阿拉伯中心城市，同时制定行政法规，实行宗教宽容政策，使社会逐步安定，国家走向富强，此后数百年间，菲斯对传播伊斯兰学术文化起了相当重要的作用。伊德里斯二世陵寝装修豪华、装饰精美，游客只能在门外隔栏远眺。
菲斯古城在伊斯兰世界有着突出而崇高的地位，它在中世纪拥有700多座清真寺，今天古城依然保存着360多座古清真寺。而始建于公元859年的卡拉维因清真寺是摩洛哥乃至北非最古老、最重要的清真寺。它同时又是世界上第一所大学，比英国牛津大学早390年，比法国巴黎大学早291年。大学开设课程有教义学、教法学、古兰经注学以及数学、医学等，为伊斯兰世界输送培养了大量人才。其所属图书馆早在中世纪即已负盛名，收藏有带彩色画面的古兰经以及大量手抄本和其他古籍，被誉为"阿拉伯宗教和学术之都"。
距卡拉维因大学不远便是梅里尼德王朝修建的塞弗林经学院Place Sffarine，它始建于13世纪的苏丹阿布.优素福.雅库布时代，目前不对外开放。门口坐着晒太阳的老人，手端着小工艺品的小孩则用渴求的目光望着游客，希望购买他的商品。
绕过曲折破旧的小巷，踩着高低不平的石街，每次绕过转角，一股淡淡的薄荷香混着浓烈的臭鸡蛋味以及驮着毛皮和你擦身而过的毛驴骚味，我们来到摩洛哥唯一还保持传统制皮染色的蜂巢手工大染坊。菲斯的皮革制品质量一流，在全世界都享有盛誉，诸如香奈儿、路易斯威登等奢侈品牌的皮具原材料都采购于此。
这个规模庞大的皮革染坊早在十八世纪就存在了，工人们不仅在骄阳似火的露天作坊辛苦劳作，还要忍受刺鼻的臭味以及粪便和石灰水产生的酸碱腐蚀，环境恶劣、条件极差，而他们使用的这种传统手工天然加工方式已传承千年，现在乃至以后仍将继续保持使用。
12世纪中叶，中非、西班牙甚至土耳其持续迁徙来的移民，包括大量的手工艺者、商人和知识分子。使菲斯一跃成为当时全世界最大的城市，拥有十多万间房屋，数千个作坊。不仅是充满智慧和艺术的宗教文化中心，还成为著名的手工艺品制作中心，号称“非洲的雅典”。菲斯的陶瓷、马赛克、铜银器制作水平也因东西方技艺交融而跻身世界前列。
摩洛哥有世界第一的马赛克工艺，而菲斯的马赛克制作更是行业翘楚，在菲斯的马赛克工艺制作中心，我们见到用火山泥灰烧制的塔吉克陶器以及精美的马赛克贴片，工匠们凭着精湛的技艺和难以理解的执著，一丝不苟地打磨、描绘、镶嵌，据说菲斯人常常挂在嘴边的一句话就是：能用手完成的事，就绝不依赖机器！怪不得跟摩洛哥不建交的邻国阿尔及利亚，修建国内最大清真寺时，还是不得不请菲斯工匠前去指导！
菲斯老城Medina of Fez，宗教、哲学和传统文化底蕴深厚，联合国科教文组织早在1981年就指定其为世界文化遗产保护地区和世界重点文物紧急抢救项目。行走在菲斯古城，仿佛时光倒流了千年或者停滞在中世纪，这里的一切从建城那天起就仿佛从未改变过，街巷曲迴，跌宕起伏，趣味无穷让人目不暇接，扣人心弦令人赏心悦目。对于从小就看过听过《一千零一夜》故事的人们来说，菲斯，就是阿拉丁神灯、辛巴达航海、就是阿里巴巴呼唤打开的，通往阿拉伯神话的那扇门！
